桑娇维塞， 起名于“sanguis Jovis”，原意“天使之血”，作为昔日托斯卡纳葡萄酒的荣耀之臣、50多个家族的精神领袖，桑娇维塞的势力触手伸展到了每一个对手的后院，它甚至掌控着整个葡萄酒帝国的生杀予夺。以一己之威严及权力，维系旧时代的秩序。然而，随着新兴家族的势力的崛起，以“西施佳雅”这样的反叛酒品为代表的“超级托斯卡纳”赤裸裸地向传统权威宣战了。于是，葡萄酒世界迎来了一场又一场腥风血雨。为了家族的荣耀，“教父”——桑娇维塞必须把他的政治遗产顺利地传承给适合新时代的下一代。他将如何寻求“新鲜血液”来恢复其活力，面对新的挑战呢？
一部荡气回肠的葡萄酒史诗画卷，一段可歌可泣的葡萄酒兴衰历史——让我们共同走进意大利葡萄酒“教父”，桑娇维塞，细数点滴风华。
一、成也酸来败也酸
1738年，柯西莫?特林奇指出由100%的桑娇维塞酿制而成的葡萄酒，口感有些生硬，酸味十足，但是若能与其他葡萄品种混酿，则具有十分出色的表现。 1883年，乔瓦尼?柯西莫?维利弗朗奇再次重申了这一论断。贝蒂诺?里卡索利发现酸度高的桑娇维塞可以很好地与甘甜而柔顺的卡内奥罗 （Canaiolo）搭配，这两种葡萄后来成为酿制现代基安帝及布鲁奈罗蒙塔希诺葡萄酒的基本葡萄品种，同时也会加入绮丽叶骄罗、玛墨兰 （Mammolo）、科罗里诺（Colorino）及白葡萄品种玛尔维萨（Malvasia）和白玉霓。1970年开始，人们开始使用小橡木桶酿制桑娇维 塞葡萄酒，这被认为是解决桑娇维塞酸度过高的一个现代方法。
而在意大利餐饮文化中，最不可缺少的一种味道就是“酸”，这主要是来自于一种最普通不过的食材——番茄。意大利最著名的比萨饼和意大利面中，番茄似乎是永远都少不了的，桑娇维塞的酸和以酸味为主的意大利美食搭配在一起，交织出浓浓的意大利风情。
二、一国酒王初长成
托斯卡纳地区栽培桑娇维塞的历史已经超过250年了。第二次世界大战之后，意大利酿酒师对葡萄产量的重视远远超过质量。这一时期，产量较低，品质较高的老藤桑娇维塞受到了不利的影响。虽然那时也有些人坚持品质路线，但多数酒庄都在想方设法保住和提高产量。60年代，超级托斯卡纳葡萄酒崭露头角，它曾一度扭转了意大利葡萄酒只重产量不重质量的市场形象。不过，超级托斯卡纳葡萄酒中可用赤霞珠 、梅洛或品丽珠以及其他非本土品种，即便如此，桑娇维塞的重要性从未被抹灭。
时至今日，桑娇维塞已然成为了意大利托斯卡纳葡萄酒的灵魂。基安帝、经典基安帝、超级托斯卡纳、蒙塔希诺红以及布鲁奈罗蒙塔希诺）葡萄酒都离不开这个红葡萄品种。桑娇维塞成熟得较晚，且成熟过程缓慢，其香气通常包括酸樱桃、草莓、覆盆子、红醋栗、梅子、甘草和烟熏等。这种葡萄的酸和单宁都较均衡，用该品种酿制的葡萄酒既可以在年轻时饮用，又具备一定的成熟能力，因而广受欢迎。
三、进军新世界
桑娇维塞广泛种植于意大利，但是在意大利之外的旧世界国家，却鲜有种植。不过令人意外的是，在和其它意大利葡萄品种（尤其是红葡萄品种）一样被移民带到了北美和南美之后，桑娇维塞对新世界产区的土壤与气候条件表现出了惊人的适应性。其中在南美，阿根廷的桑娇维塞表现最出众，主要分布在门多萨省（Mendoza），面积达数千公顷。这里所产的桑娇维塞葡萄酒并没有明显的桑娇维塞特性，因此，在托斯卡纳，很少有人能品尝出这就是桑娇维塞葡萄酒。
在加利福尼亚，由于20世纪80年代和90年代末，超级托斯卡纳的品质获得了国际公认，桑娇维塞因此突然流行起来。1991年，加利福尼亚桑娇维塞的种植面积上升至200公顷，这一面积相当于1961年该州赤霞珠的种植面积。到2003年为止，其种植面积已经增加至3,000公顷，主要分布在纳帕谷（Napa Valley）、索诺玛县（Sonoma Country）、圣路易斯奥比斯波县(San Luis Obispo County)、圣巴巴拉县(Santa Barbara County)及雅拉丘陵（Sierra Foothills）。尽管人们对加利福尼亚洲培育出的桑娇维塞的品质有很多质疑，但桑娇维塞的早期表现还是为加利福尼亚人带来了希望。这里的桑娇维塞葡萄酒通常果香较浓，但有些带有微微的花香。经常品尝基安帝及布鲁奈罗葡萄酒的老手，凭借这微弱的花香就可以辨别出桑娇维塞。随着葡萄树树龄的增加及新的克隆品种的发现，桑娇维塞的品质逐步提高。罗沛酒厂（Rorbert Pepi）、喜格士酒厂(Seghesio Family Vineyards)和阿特拉斯峰酒厂（Atlas Peak）是最早一批生产桑娇维塞商业用酒的酒厂；拉格泽和诺西图酒庄则是最早从事较小规模桑娇维塞葡萄酒生产的酒庄；达拉瓦勒酒庄（Dalla Valle）、思福酒庄（Shafer Vineyards）及思朵曼酒庄（Stolpman）很擅长用桑娇维塞混酿。
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