有许多邀请函上都有DRESS CODE也就是服装要求，作为刚刚参加工作的你，一定会有很多商务酒会或者公司年会需要去参加。没有一套像样的西装怎么可以，难道要管别人借一身？
别急，今天小编来告诉你，如何选择人生中的第一套西装。男人的第一套西装可以说是从男孩到男人跨越的标志，可谓是意义重大啊！下面会从版型、面料、细节三个部分分析，如何能够挑选到高品质的西装外套，继续往下看吧！
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版型要合体
对西装要求再低的人，起码也要求贴身，合适的版型以及得体的剪裁都必不可少。但是，风靡中国的欧美高档西装品牌大多都是成衣，原本就无法做到完美贴合个人尺寸，更重要的是，这些衣服还都是根据西方人的体型来裁剪的，中国人穿起来自然不合身。所以，挑选西装时，可以参考外国人的穿法，但不能一味照着来，而应当一一检查以下细节。
1.1肩部
挑西服的时候一定要看看肩部是否合适。正装是否合身，最重要的就是合适的肩宽。站在镜子前观察，在两个胳膊自然下垂的时候，两个胳膊和腰部的布料似碰不碰的状态就是最佳的，同时，要注意袖子是不是感觉紧，或者背部下面有没有褶纹。
例如，像这样西装肩部过窄，西装背后会出现横向的皱纹，整体就会显得紧绷而不协调，上身的高级感大打折扣。另外，西装肩膀过宽，肩部线条也会被破坏，肩部线条就会凹进去，整个人看起来就会比较没气场。
1.2袖口
西服袖子过长是中国男人穿西服最常犯的错误，这样真的显得累赘、不精神。通常来说，西服袖子的标准长度：西装袖子长度刚好到手腕处，里面衬衫的长度刚好露出1—2cm。过长或者过短，都会给人感觉不够精致，甚至有失美观。
1.3腰部
一件合身的西装，无论是正面还是侧面，在扣上扣子以后都要线条自然，不能有褶皱。而且，为了方便伸展，在系上扣子的状态下，最好能在胸部四周任意出入一个拳头的松紧才最合适。当然，如果你偏爱紧身型，请忽略以上内容。
1.4领子
领子可以说是一件西装的“黄金三角区”了。如果想要穿起西装更加精神挺拔的话，衬衫要露出西装至少1英寸，约2.5厘米以上。并且领子的翻折一定不能烫死，要保留顺滑的弧度，才能无形中凸显高贵的气质。
窄领口西装
收腰合体版型西装
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面料有质感
面料的好坏可以说基本决定了一件西装的品质，所以在面料的挑选上，一定不能马虎。一个重要的参考标准就是看面料中含有多少羊毛的成分。通常我们在市场上看到的西服面料可以分为以下几种，下面就来说说他们优缺点以及选购方法。
2.1纯羊毛精纺面料
优点：100%羊毛，大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。属于西服面料中的上等面料，通常用于春夏季西服。缺点：容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。
2.2纯羊毛粗纺面料
优点：100%羊毛，大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。属于西服面料中的上等面料，通常用于秋冬季西服。 缺点：容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。
2.3羊毛与涤纶混纺面料
优点：弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。属于比较常见的中档西服面料。 缺点：阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感太过于板硬。
2.4羊毛与粘胶或棉混纺面料
优点：价格比较低廉，维护简单，穿着也比较舒适。属于比较常见的中档西服面料。缺点：光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。
所以综上所述，面料最好选择是羊毛的，如果感觉纯羊毛的价格比较贵，含一部分羊毛也行。其次是混纺、纯棉，不建议购买化纤面料的，所以买之前要看清楚面料成分哦。
羊毛混纺西装
全羊毛精纺西服
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细节不忽视
除了西装本身的版型和面料，一些辅料和细节也是非常关键的。虽然它们对一件西装的品质起不到决定性的作用，但是也关系着精致与否。下面就详细地来说说，购买西装需要注意到的细节部分。
3.1纽扣
西服辅料中最容易辨识的就是纽扣，所以高档西服不会用低档纽扣。和面料一样，高档纽扣通常是天然材质，常见的有牛角扣、贝壳扣、果实扣三种。
牛角扣质感深沉，贝壳扣富有光泽，西服果实扣常用南美象牙果来做。近些年有些西服用的仿云母扣也很漂亮，价格其实比普通牛角扣还要贵，算是材料科技发展给传统西服行业带来的一个新变化。
3.2袖叉
西服袖口的纽扣可以解开的就是真袖衩，不能解开的是假袖衩，假袖衩缝制起来要比真袖衩简单很多，但功能性上则会打折扣，比如说需要搭配法式袖口衬衫，或者戴比较宽大表盘手表的时候。
真袖衩可以解开1-2颗纽扣让袖口的部分变大从而让袖子更加垂顺，也不影响活动，一些单西在夏天穿着有时候需要把袖子挽起来，真袖衩可以通过把所有纽扣解开然后向上翻折，非常的方便，不像假袖衩就只能硬生生的撸上去了。
牛角扣西装
真袖叉西服
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